sábado, 15 de noviembre de 2014

Time-Lapse

Si tienes Spotify te aconsejo esta canción mientras lees:





Gracias a un Time-Lapse podemos ver en varios segundos algo que acontece en un espacio largo de tiempo. Como crece o se abre una flor, un atardecer, un amanecer, como se derrite un hielo, como se consume una vela o un cigarrillo.... Todo depende de nuestro equipo y paciencia básicamente.

Se puede obtener mediante cámara de fotos o mediante cámara de vídeo, la diferencia más importante es que la resolución que nos da una cámara de fotos será siempre mejor que la de vídeo y por lo tanto el resultado nos llenará mucho más visualmente hablando. Ya que esto es un blog de fotografía, es obvio cual voy a explicar.

¿Qué es un Time-Lapse?


Un vídeo resultante de usar nuestras fotografías como fotogramas. Tomamos muchísimas fotografías en un mismo encuadre y después las montamos con un programa de edición de vídeo.

¿Qué necesitamos?


Es indispensable nuestra cámara, un trípode(siempre que no quieras dejar tú cámara de no se cuantos cientos o miles de euros apoyada en cualquier sitio con el consiguiente peligro de perder el encuadre o lo que es pero, cargarte la cámara.), un disparador remoto con intervalómetro (si tú cámara no lo tiene), tiempo y paciencia o una distracción.

Además, si tienes una montura mecánica puedes hacer que tu Time-Lapse no sea estático, aunque esto lo podemos conseguir también en postproducción con el programa de edición y sin demasiado miedo en perder detalle de la imagen al recortar encuadre gracias a que lo estamos haciendo con cámara de fotos.

Una buena tarjeta de memoria rápida y de mucha capacidad ayudará mucho. Es difícil que tengas problemas de buffer en la cámara debido a que las fotografías, a pesar de ser una "ráfaga", las tomamos con un espacio de tiempo más que prudencial entre una y otra, aún así te lo comento porque puedes estar tomando las fotos y que te pite el buffer, a mi me ha pasado, pero las ha seguido haciendo.

¿Qué debemos tener en cuenta?


Dependiendo de lo que vas a capturar, piensa en los agentes externos que afectarán a la toma. Luz variable, luz constante, interior con luz artificial, exterior despejado o con algunas nubes, etc. No es lo mismo capturar el movimiento de persona que el de las nubes, el del sol o el de las estrellas. Como ves hay casi tantas cosas a tener en cuenta como motivos y sus condiciones. Entonces..

¿Qué hacemos antes de la captura?


Piensa en todo lo que he comentado en la pregunta anterior y en lo que me he dejado por comentar, piensa en lo que va a durar el evento que vas a capturar y haz cálculos de cuántas fotos te van a hacer falta teniendo en cuenta cada cuanto vas a tomarlas y lo que dura el evento para ver si tienes suficiente memoria en la tarjeta, comprueba la batería, la pila del disparador.

Ve con tiempo para inspeccionar la zona, preparar tú cámara, buscar un buen encuadre, no olvides fijar bien el trípode para no perder ese buen encuadre que tanto te ha costado decidir,

Llego el momento de la captura.. ¿Y ahora qué?


Si has ido pensando en todo lo que he dicho tendrás algunas dudas que espero solucionar. Hay muchas opiniones sobre todo esto y yo te daré la mía: usa tu lógica teniendo en cuenta las condiciones de tu evento y pensando también en como quieres que quede tu resultado.

-Sobre el modo de disparo:


Luz variable, 
Pese a la manía que le tienen algunos a los modos automáticos o semiautomáticos, me parecen una muy buena opción en luz variable y más cuando estamos hablando de disparar cada pocos segundos de separación entre foto y foto.
Leí la opción de "prioridad a la apertura", calculas la apertura para que el plano que quieras de tu fotografía esté bien enfocado y dejas que la cámara juegue con los demás valores para tener una exposición correcta. Me parece la mejor opción sin dejar de tener en cuenta las prestaciones de tu cámara o las condiciones de luz. ¿Qué quiero decir? Pues es posible que si cierras mucho el diafragma en algún momento tú cámara te pida velocidades muy bajas y algunas de las fotos salgan trepidadas. A lo mejor te conviene usar el, tan odiado para algunos, modo P de pardillo.

Luz constante,
¡Ah amigo! si controlas la luz eres el dios de la fotografía. O no la controlas pero tienes un maravilloso día soleado, despejado y tu evento va a transcurrir dentro de un horario en el que la variación de la luz no va a ser casi perceptible. Pues si eres el dios de la luz, lo eres aún más de tu cámara, modo manual para dejar la cámara configurada a tu gusto y a empezar.

-Sobre el formato:

Dispara en RAW, dispara en RAW, dispara en RAW, dispara en RAW, dispara en RAW, ¿no estás un poco cansado de escuchar esto? No digo que no tengan razón pero hay que ser un poco más flexible ¿Vas a editar una por una los cientos o miles de fotos de tu Time-Lapse? ¿El programa de edición de vídeo soporta este formato? ¿Tienes espacio en tu tarjeta de memoria para tantas fotos en formato RAW? ¿El buffer de tu cámara y la propia tarjeta tienen la capacidad para trabajar con esa cantidad de datos cada pocos segundos? Aunque la respuesta a la última pregunta sea que sí, creo que es mejor, en este caso, disparar en JPG.

-Sobre el enfoque:


Si vas usar la opción de disparar en modo "prioridad a la apertura" pon el enfoque manual, para algo has configurado tu punto de enfoque y tu plano enfocado. Si lo dejas automático cada fotografía tendrá un plano diferente enfocado, por la misma razón desaconsejo el autoenfoque aunque dispares en cualquier otro modo.

-Sobre la ISO:


Creo que es un valor que no debe preocuparte demasiado porque aunque lo dejes automático, las cámaras no disparan más allá de un valor máximo que está preestablecido y no saldrá un ruido tan molesto como para estropearnos el trabajo, aún así es algo que también debemos de revisar y pensar en ello.

-Tiempo entre fotografías:


La velocidad del movimiento de los elementos de nuestro Time-Lapse es directamente proporcional al tiempo entre nuestra fotos, es decir, cuanto más rápido se muevan nuestros elementos menos segundos debes dejar pasar entre foto y foto. Así pues os dejo valores desde los que partir pero como siempre lo mejor es que practiquéis y saquéis vuestras propias conclusiones.

Para personas andando entre 3 y 5 segundos entre fotos.
Para nubes entres 5 y 10 segundos entre fotos.
Para el sol de 10 a 30 segundos.
Para las estrellas podéis poner 30 segundos o más perfectamente.

Si tenéis elementos que se mueven mas rápido y otros que se mueven más despacio en el mismo encuadre a mi me parece lo más lógico calcular para los que se mueven más rápido.

Una pequeña conclusión:


Es posible que quieras hacer un Time-Lapse de un atardecer, pero quieres que la imagen se oscurezca según vaya cayendo el sol, en ese caso deberías usar el modo manual y dejar tus valores fijos para toda la toma. Esto es un ejemplo para decir que yo tengo una opinión basada en mi experiencia y en mi lógica, pero no es una verdad absoluta, tú eres el dueño de tu idea y tu sabes lo que quieres hacer, toma la información que encuentres y úsala para crear tu proyecto, practica y suerte.

Os dejo con tres ejemplos míos, son de poca resolución porque mis conocimientos de vídeo son escasos y tengo que acabar muriendo en un programa de edición intuitivo y cutre salchichero, aunque ya estoy intentando domesticar la bestia salvaje del Premiere Pro... espero en breves poder mejorar los resultados mucho más.

50 capturas de 30'' de exposición cada una para un vídeo de 5 segundo que demuestra el movimiento de rotación de la tierra :)

video

Un atardecer en la albufera. Enfoque manual, modo de disparo P de pardillo, ISO automática y un audio de risa :)


Un  partido de fútbol de muy pequeños, ellos, junto con los entrenadores y el arbitro corren en manada detrás de la pelota. Enfoque manual y modo de disparo M de megacrack, ISO100.


Un cruce cualquiera que bien podría ser el inicio de un vídeoclip.


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